請教各位攝影大師

[sa411022]

其實這也不是什麼作弊的方法，甚至應該說，這才是正確的方法，不然測到的根本是錯的。

另外補充兩個方法，一是善用相機上的AE-LOCK，對地測光後鎖定住，就不用再死按著快門；另外一種就是全手動，對地測光後切換成手動，把數值直接輸進去就得了，這樣一來就不用怕連拍下去數據又跑掉了。

謝謝大大指導
但我發現好像每次給相機測的時候數值好像都會不太一樣
還有..測的時候是要固定快門嗎? 還是要用程式AE呢?

[E415]

但我發現好像每次給相機測的時候數值好像都會不太一樣
還有..測的時候是要固定快門嗎? 還是要用程式AE呢?

因為光線條件不斷改變，測出來的數值，當然也不斷改變（不過其實也只有那幾個數據而以），更保險一點的作法就是M模式下對地手動測光後，手動輸入數據，列車出現前再對地測光一次，這時候游標還是會顯示曝光是否正確，你再依游標指示調整光圈歸零就可以了。

其實不用太擔心這些問題啦，這些東西都是經驗值，變成習慣以後連根本連管都不想管，管構圖就夠了；你這次拍不好的主因是挑了爛天氣外拍，這種天候下說真的怎麼後製都不如大晴天隨便拍一下，所以如果不是專門出門練武功的話，天氣還是挑一下吧（向我年紀大了一點以後，再也不幹陰天追車這種事，追火車，還真要一點年少輕狂..........）。

[stallings]

先說明，小弟不是攝影大師，只是攝影小咖 XD

以這兩張照片來講，相機的光軸跟列車行進路線夾角不大，您也站得夠遠
所以我覺得，可以視車速再放慢快門... 1/100 或 1/80 試試看 ^^

而 DC 的光圈都不夠小，再怎麼縮也不太能將全列拍清楚
乾脆反其道而行，開到最大

ISO 視個人喜好 & 相機性能調高...第一張可用 200 試試，第二張可能得上調 400 了

亮度...如果您只要列車曝光正常，天空不管的話，還可以使用中央加權測光

看這兩張...您好像很喜歡挑戰惡劣環境？^^+
您需要更 powerful 的工具...　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那就改用 DSLR 吧！:mrgreen:

[sebastia]

謝謝sebastia大大的說明
我的相機可以用F2.8
那是不是下次去拍時用手動曝光(快門1/125 光圈F2.呢?(同樣是陰天的話)
那麼如果是晴天是又該怎麼設定呢?
另外大大提供的"作弊方法"看起來似乎不錯
下次再去試試XD

戶外攝影光線是會隨天候+時間而變
就小弟所建議的2.8 / 125 只是陰天傍晚的大約值，您可以試試但是不見得是最佳的曝光值
而用F2.8時....景深很小，以您這個畫面來看10公尺以內的景物就會開始模糊
晴天的話只要不是逆光，相機的自動測光還算令人滿意的
如果逆光，10公尺以內的被拍攝主體用閃光燈補光可以補償
但像拍火車這種30公尺以外了....若不是您想要那種逆光的陰影效果，建議就放棄吧

E415兄提到小弟說的"作弊方法"才是正確方法
先補充一下要用這種方法還要注意一點，現在DC甚至DSLR的AF鏡頭都已經有自動對焦功能了
快門按一半時也在做自動對焦的動作，所以做這樣的動作時要注意測光時看的距離也要跟拍攝主體位置相近
不過距離要是已經有20公尺以上焦距已經是無窮大就不太需要擔心了
再來這個方法在現在來說是正確方法也沒錯，只是二十幾年前學攝影時，當時練就目視測光是正道而已
看二次大戰那些紀錄照片....大家不會以為當時相機有測光表吧
相機的自動測光是參考，光圈快門都得手動，否則相機為什麼還要做出曝光補償功能呢?
(有點好笑，要問我這些曝光補償功能怎麼用的話--抱歉，不會用...)
小弟以前的攝影老師拍照是不用電池的，而小弟剛學攝影時也都在拍照的當時記下曝光值，等照片洗出來時做對照
的確花了不少學費，但也就因如此學習時都點滴在心頭，十分有效的刻骨銘心訓練
十年前開始玩中片幅相機，到現在手邊3台120底片機都沒有測光功能
雖然有額外的測光錶，幾乎從來不用，因為拿著大相機已經夠麻煩了還管什麼測光錶！又不是婚紗攝影是有助手
小弟現在即使使用DC做特殊拍照時也還是喜歡將拍攝模式設在M，但是光圈快門要按半天滿不方便的...

[E415]

E415兄提到小弟說的"作弊方法"才是正確方法
先補充一下要用這種方法還要注意一點，現在DC甚至DSLR的AF鏡頭都已經有自動對焦功能了快門按一半時也在做自動對焦的動作，所以做這樣的動作時要注意測光時看的距離也要跟拍攝主體位置相近不過距離要是已經有20公尺以上焦距已經是無窮大就不太需要擔心了

對，我自己都忘記說明，我用DC拍火車的時候是直接把對焦點設在無限遠，所以本身是沒這個問題，但是跟人家說的時候忘記加上這條，對地測完直接對遠方構圖，沒對到焦就變成我的錯啦（其實DC拍火車定死在無限遠就好，因為DC的對焦真是太慢了）。當然如果用AE-LOCK就可以解決這件事，不過最好還是從手動練起啦，我到現在買器材的考量依然包括「手動好不好動」？

說真的，是被現代科技寵壞了，不然的確眼睛測光、手動拍照，才是王道。

[sa411022]

感謝各位大大回答

TO: E415大大
請問用M模式測光時 光圈與快門值各要預設為何? 測光模式要用哪種?(好像有3種)
此時要調整曝光補償嗎?
"這時候游標還是會顯示曝光是否正確，你再依游標指示調整光圈歸零就可以了"這句我看不太懂@@

TO: stallings大大
1/100或1/80會不會太慢? 因為太原站通過列車的速度都還蠻快的
光圈開到最大是F幾呢? F2.8是光圈"值"最小 然後光圈最大嗎?
不是因為喜歡挑戰惡劣環境(小弟沒那種本事) 是因為那天有太魯閣號@@

TO: sebastia大大
"而用F2.8時....景深很小，以您這個畫面來看10公尺以內的景物就會開始模糊 "
那火車會模糊嗎? 如果是其他東西模糊倒是沒有關係
我看過有人的照片背景模糊但火車非常清楚 請問那是怎麼做到的?
請問怎麼把焦距設到無窮遠呢? 我找不到這個功能><

TO: E415大大
請問什麼是AE-LOCK?

謝謝!

[stallings]

趕時間 XD　改以 BBS 式回覆法 ^^

: 1/100或1/80會不會太慢? 因為太原站通過列車的速度都還蠻快的
呵...我有先決條件啊 ^^ 「相機的光軸跟列車行進路線夾角不大 & 您站得夠遠」，所以車子在照片中的橫向位移不會太大
所以可以視車速來適當的降低快門速度，以爭取進光量
您可以先拍別的車試試看，如果出現模糊，下次 (快門) 就調快一點
拍照這件事，講的就是經驗累積，多試，久而久之您就知道怎樣的設定是最適合的 ^^

: 光圈開到最大是F幾呢? F2.8是光圈"值"最小 然後光圈最大嗎?
隨鏡頭而異，請參閱您的說明書；對

: 不是因為喜歡挑戰惡劣環境(小弟沒那種本事) 是因為那天有太魯閣號@@
加油 ^^

[sa411022]

有光圈先決 (A)、快門先決 (S)、手動 (M)
簡單講，光圈先決基本上適合拍靜物；拍會動的東西用 S 或 M 模式較適合，因為可以手動設定快門

痾...我講的不是A S M這三種 是我的相機按下MENU鍵以後有一個選項叫做測光模式
好像是可以選測大範圍、小範圍、和測一個點的樣子 但我也不太確定
請問要選哪個比較好?

還有...M模式的話快門和光圈都固定了那要怎麼測呢?
測光的意思不是說固定其中一項然後讓相機去決定另外一項嗎?
還是我弄錯了? 對不起小弟真的沒什麼知識 還請各位大大解惑 謝謝

[sebastia]

感謝各位大大回答

TO: E415大大
請問用M模式測光時 光圈與快門值各要預設為何? 測光模式要用哪種?(好像有3種)
此時要調整曝光補償嗎?
"這時候游標還是會顯示曝光是否正確，你再依游標指示調整光圈歸零就可以了"這句我看不太懂@@

M模式是手動控制光圈及快門
既然已經手動控制....曝光補償的功能有作用嗎?(抱歉小弟沒用過相機的曝光補償，請熟悉的朋友解惑一下吧)
在M模式相機仍然會顯示自動測光參考，只是這個模式自動測光不是在控制光圈快門
而是在觀景窗(LCD)顯示手動設定的光圈快門值將會曝光過度或不足
表示方法通常是一排空心及實心方格，上面會標著 - 0 +
曝光過度時會在0與+間方格出現實心，不足就是-與0間出現實心
當0的兩側都是空心時表示您的光圈快門設定將與自動測光的設定相同
....這個....相機說明書應該有吧

為什麼要用M呢?通常就是您不想用相機提供的自動測光控制功能
希望拍出自己想要的曝光值，所以小弟認為M模式應該沒有曝光補償功能
這時的曝光補償是人工控制的

TO: stallings大大
1/100或1/80會不會太慢? 因為太原站通過列車的速度都還蠻快的
光圈開到最大是F幾呢? F2.8是光圈"值"最小 然後光圈最大嗎?
不是因為喜歡挑戰惡劣環境(小弟沒那種本事) 是因為那天有太魯閣號@@

TO: sebastia大大
"而用F2.8時....景深很小，以您這個畫面來看10公尺以內的景物就會開始模糊 "
那火車會模糊嗎? 如果是其他東西模糊倒是沒有關係
我看過有人的照片背景模糊但火車非常清楚 請問那是怎麼做到的?
請問怎麼把焦距設到無窮遠呢? 我找不到這個功能><

看這兩個問題，一直疑惑到底有多少人真正了解光圈與快門的定義及關係呢?
因為看過若干攝影相關書籍似乎也少有真正提到光圈的基本定義及各級光圈的關係
上一下簡單的攝影課好了
首先將相機上的光圈快門數值都視為倒數
快門大概比較沒問題，60、125、250、500....應該用過手動的都曉得是1/60、1/125、1/250...秒
每一級間的關係是1/2，表示光通量將相差一倍
光圈就可能要詳細說明一下了
標準的光圈值通常是1、1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22、32、64
F值(光圈值)的真正定義是鏡頭焦距(mm)/光圈口徑(mm)
看出光圈口徑是在分母了嗎? 口徑越大光圈值越小
我們把公式兩邊的元素換一下，光圈口徑(mm)=鏡頭焦距(mm)/F值(光圈值)
套上倒數約分一下可能較容易理解了，1、1/1.4、1/2、1/2.8、1/4、1/5.6、1/8、1/11.....
看出他們的關係了嗎?---> √(1/2)
同快門控制光通量，是因為光圈面積是口徑的平方，所以面積減半，口徑就是減半開根號
當光圈快門組合為 8 & 125的光通量將等於 5.6 & 250
當然現在很多相機會在這些標準光圈值中插入中間值，以更方便控制光線的表現

再來是景深
景深是由光圈控制，前面提到光圈快門組合為 8 & 125的光通量將等於 5.6 & 250
既然光通量相等實務上為什麼要有這樣的靈活組合呢? 就是為了景深
光線並不是只通過鏡頭中央成相，而是在整個光圈範圍內透射
主體透過鏡頭聚焦在膠捲(感光元件)平面，在焦距外的景物因為無法正確透過鏡頭鏡片的折射聚焦就會模糊
當光圈越大時這些焦距外景物因為通過光圈的範圍更大，所以就更糢糊了
這樣不知了解了嗎?

至於相機的最小光圈值是多少?真的就要看相機鏡頭是怎麼設計的了

[stallings]

痾...我講的不是A S M這三種 是我的相機按下MENU鍵以後有一個選項叫做測光模式
好像是可以選測大範圍、小範圍、和測一個點的樣子 但我也不太確定

啊，不好意思，題目沒看清楚 = =

小範圍測光：一般稱為中央加權測光，相機測光時會加重中央區域亮度的權重...我不太會表達...請看下一個模式再回來對照會比較清楚

測一個點：一般稱為點測光，相機只評估中央小範圍的亮度，至於四周可能會過暗或過亮，此模式並不在乎

當你想拍的畫面，主體和背景的亮度有較大差異時，可用中央加權測光
而當差異過大時，可改用點測光

至於你說的大範圍測光，其實範圍是涵蓋整個畫面，這是較一般的模式

還有...M模式的話快門和光圈都固定了那要怎麼測呢?
測光的意思不是說固定其中一項然後讓相機去決定另外一項嗎?
還是我弄錯了? 對不起小弟真的沒什麼知識 還請各位大大解惑 謝謝

這剛好是我目前的瓶頸...呵呵
以前有聽說設成 M 模式時，測光方式的設定就會失效，我尚未驗證
如果這個說法是對的，那應該就代表你的觀念也是對的吧 :D

[E415]

M模式是手動控制光圈及快門
既然已經手動控制....曝光補償的功能有作用嗎?(抱歉小弟沒用過相機的曝光補償，請熟悉的朋友解惑一下吧)
在M模式相機仍然會顯示自動測光參考，只是這個模式自動測光不是在控制光圈快門
而是在觀景窗(LCD)顯示手動設定的光圈快門值將會曝光過度或不足
表示方法通常是一排空心及實心方格，上面會標著 - 0 +
曝光過度時會在0與+間方格出現實心，不足就是-與0間出現實心

M模式下，原本AV或TV設定的曝光補償就失去作用，像CANON相機的曝光補償轉盤就自動切換成光圈轉盤，可是還時可以手動曝光補償。

怎麼說呢？因為那個曝光補償游標還在運作，比方說假設我在TV模式下對地測得1/250 F5.6再轉到M模式手動定，那麼此時同樣條件下對地再測一次，會看到曝光補償游標歸零，我若要使之曝光過度，只要把光圈開放一格，就等於是曝光過度一格（游標當然因此自動往右移一格）；所以雖然M模式下「曝光補償鈕」失去作用，但我們還是可藉由光圈或快門的改變控制他。

AE-LOCK鍵通常位於右手拇指按得到的地方（不是每台相機都有），如果你覺得M模式太麻煩而且不需要連拍，對地測光後按下AE-LOCK就能鎖住數據，然後再對目標重新構圖，這樣一來不怕光圈跑掉，二來不怕焦距跑掉，缺點是若要連續拍兩張以上，你就沒時間重新對地測光再來一遍；所以如果要一車多拍，還是M模式比較保險。

至於測光模式，常用的只有全區的跟點測，其實經驗老道一點看到景對曝光指數就可略做預測，相機測的未必是你想要的，還不如先試拍掌握狀況比較實在；特別是台鐵的機車頭燈有夠亮，萬一正好對頭燈做點測，那整張就差不多沒救了（點測最實用的是人像、舞台、日出日落等）........

[sebastia]

痾...我講的不是A S M這三種 是我的相機按下MENU鍵以後有一個選項叫做測光模式
好像是可以選測大範圍、小範圍、和測一個點的樣子 但我也不太確定

啊，不好意思，題目沒看清楚 = =

小範圍測光：一般稱為中央加權測光，相機測光時會加重中央區域亮度的權重...我不太會表達...請看下一個模式再回來對照會比較清楚

測一個點：一般稱為點測光，相機只評估中央小範圍的亮度，至於四周可能會過暗或過亮，此模式並不在乎

當你想拍的畫面，主體和背景的亮度有較大差異時，可用中央加權測光
而當差異過大時，可改用點測光

至於你說的大範圍測光，其實範圍是涵蓋整個畫面，這是較一般的模式

還有...M模式的話快門和光圈都固定了那要怎麼測呢?
測光的意思不是說固定其中一項然後讓相機去決定另外一項嗎?
還是我弄錯了? 對不起小弟真的沒什麼知識 還請各位大大解惑 謝謝

這剛好是我目前的瓶頸...呵呵
以前有聽說設成 M 模式時，測光方式的設定就會失效，我尚未驗證
如果這個說法是對的，那應該就代表你的觀念也是對的吧 :D

M模式並不是測光失效，而是測光值由"送到相機自動控制機制"轉變成"顯示曝光表"輔助人工控制的參考工具
E415兄有進一步說明這個模式的應用囉

stallings兄似乎沒有提到大範圍測光的意義
大範圍測光比較正確的說法應該是矩陣測光
測光會將畫面分成若干塊(大約是5塊，中央一塊，四個角分四塊)測出分析每一區的光線反差
如果拍攝的畫面沒有特別亮或特別暗的情形，用這個測光模式應該可以走遍大半天下
不幸的是，拍攝白色的太魯閣號..... [/quote]

[stallings]

M模式並不是測光失效，而是測光值由"送到相機自動控制機制"轉變成"顯示曝光表"輔助人工控制的參考工具
E415兄有進一步說明這個模式的應用囉

懂了，謝謝前輩...
不過您跟 E415 大大講了很多次「-、0、+、方塊」，那是 (D)SLR 才有的東東吧 ^^
看了 sa411022 樓主的圖的 EXIF，他拿的是 DC = =a
這樣算另類的勸敗嗎？:mrgreen:
我不知道樓主有沒有被毒到，但是我倒是滿喜歡 (& 懷念) 這樣的顯示方式
很久以前，當時一位同學借我看他的 SLR
當時我對攝影完全沒有涉獵
但是在他的解說下，我對那個「-、0、+、方塊」以及裂像式對焦屏印象深刻
他還讓我隨便拍 (當然，裡面沒有底片 )
而我人生的第一部相機 F717 他在 M 模式裡就只告訴我現在是幾 EV
功能相同，但就少了那份味道
等我存夠錢，我也要進軍 DSLR，重溫第一次拿單眼的感動 :D

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不知道本站有沒有考慮開設鐵道攝影版 ^^ 覺得這類議題大家討論得也頗踴躍
而且只要有一部相機就可以拍遍全台灣的火車耶！可以減少買模型的慾望 XD
不過攝影真的玩出興趣後也是頗花錢的 ^^a

剛又去太原拍了一次

對付過暗的照片，如果其他方式都沒有用，或成效不彰，其實還有最後一條路可走... ^^+
改成黑白照片 (其實也有一些人這樣處理 ^^)

[sebastia]

懂了，謝謝前輩...
不過您跟 E415 大大講了很多次「-、0、+、方塊」，那是 (D)SLR 才有的東東吧 ^^
看了 sa411022 樓主的圖的 EXIF，他拿的是 DC = =a
這樣算另類的勸敗嗎？:mrgreen:

手邊的Nikon coolpix 5400是DC等級，M模式也是如此，應該不會只有DSLR才有
DSLR小弟短期內應該還不會入手，因為每年規格都不斷在進步，如果兩前年就買D40、四年前買D100的話現在一定嘔死
等規格成長曲線趨緩了再考慮進場，況且1000萬畫素也還無法與中片幅的底掃匹敵
照片放大後，銀鹽粒子會比鋸齒馬賽克迷人
現在的5400焦段等同135的28-105，也有M模式可以手動，除了拍攝的反應時間較慢以外功能也夠了
生活照不需要拿到DSLR，真要拍照，還是喜歡120底片的畫質

[Kenny]

不知道本站有沒有考慮開設鐵道攝影版 ^^ 覺得這類議題大家討論得也頗踴躍
而且只要有一部相機就可以拍遍全台灣的火車耶！可以減少買模型的慾望 XD
不過攝影真的玩出興趣後也是頗花錢的 ^^a

目前並沒有這樣的打算, 本站的焦點在於鐵道模型, 不想設太多的題裁而失焦,
網路上相關的攝影網站有很多, 鐵道攝影可以至
路總部 http://www.ld.idv.tw 或是其它相關的網站,
各站有各站的規矩與風格, 請自行尋找自己喜愛的站. 謝謝!