昨天拍的照片
昨天拍的照片
http://absee.com.tw/~110768
[新增] 2007 01 21 - 彰化站 (太魯閣號!!!)
--------------------------------------------------------
2007 01 20 - 鳳山站
2007 01 16 - 太原站
2007 01 14 - 大慶站
2007 01 13 - 台中站
2007 01 07 - 彰化站
2007 01 07 - 太原站
--------------------------------------------------------
http://absee.com.tw/~110768
這是小弟昨天(2007/1/7)拍的拙作 希望能與大家分享
如有不妥之處 請站長刪除 謝謝!
[新增] 2007 01 21 - 彰化站 (太魯閣號!!!)
--------------------------------------------------------
2007 01 20 - 鳳山站
2007 01 16 - 太原站
2007 01 14 - 大慶站
2007 01 13 - 台中站
2007 01 07 - 彰化站
2007 01 07 - 太原站
--------------------------------------------------------
http://absee.com.tw/~110768
這是小弟昨天(2007/1/7)拍的拙作 希望能與大家分享
如有不妥之處 請站長刪除 謝謝!
最後由 sa411022 於 2007-01-22 20:51 編輯,總共編輯了 5 次。
- jerry_chen
- 忠實會員
- 文章: 193
- 註冊時間: 2004-10-27 19:04
- 來自: 台灣
[新增] 2007 01 13 - 台中站
[新增] 2007 01 13 - 台中站
請大家多多指教
請大家多多指教
一點不同的意見:
2.台鐵的火車只有近距高速通過並使用廣角鏡時需要1/500 SEC,平常1/250以下就可以了(林鐵必要的話1/60都能拍)。
3.光圈「小」應該稱做「光圈『值』」小才是,一般「光圈(縮)小」時「光圈值」變大(比方說一顆標示F2.8的鏡頭,最大光圈2.8,此時光圈最大景深最淺;假設此鏡最小光圈為22,此時光圈最小景深最深),景深反而比較深;所以要求最小景深應該是「『光圈值』小而『開放光圈』(光圈大)」
4.拍建築物或不動的目標可考慮光圈優先(通常F5.6-8)可以獲得最佳畫質,最小景深通常是一顆鏡頭表現最糟的時候,非不得已請縮光圈1至2級(若鏡頭標示F2.8,縮兩級即為F5.6),拍會動的才考慮快門優先,當然等到熟了,誰優先都一樣。
1.拍動態其實不是很需要三角架,你的相機不動但是目標動了,就算相機不晃也沒用,除非是要拍火車的燈光拉成一條線。拍動態時切記使用三角架避免晃動, 而且快門速度500分之一以上, 使用小光圈求取最小的景深
2.台鐵的火車只有近距高速通過並使用廣角鏡時需要1/500 SEC,平常1/250以下就可以了(林鐵必要的話1/60都能拍)。
3.光圈「小」應該稱做「光圈『值』」小才是,一般「光圈(縮)小」時「光圈值」變大(比方說一顆標示F2.8的鏡頭,最大光圈2.8,此時光圈最大景深最淺;假設此鏡最小光圈為22,此時光圈最小景深最深),景深反而比較深;所以要求最小景深應該是「『光圈值』小而『開放光圈』(光圈大)」
4.拍建築物或不動的目標可考慮光圈優先(通常F5.6-8)可以獲得最佳畫質,最小景深通常是一顆鏡頭表現最糟的時候,非不得已請縮光圈1至2級(若鏡頭標示F2.8,縮兩級即為F5.6),拍會動的才考慮快門優先,當然等到熟了,誰優先都一樣。
謝謝兩位大大的指導一點不同的意見:
1.拍動態其實不是很需要三角架,你的相機不動但是目標動了,就算相機不晃也沒用,除非是要拍火車的燈光拉成一條線。
2.台鐵的火車只有近距高速通過並使用廣角鏡時需要1/500 SEC,平常1/250以下就可以了(林鐵必要的話1/60都能拍)。
3.光圈「小」應該稱做「光圈『值』」小才是,一般「光圈(縮)小」時「光圈值」變大(比方說一顆標示F2.8的鏡頭,最大光圈2.8,此時光圈最大景深最淺;假設此鏡最小光圈為22,此時光圈最小景深最深),景深反而比較深;所以要求最小景深應該是「『光圈值』小而『開放光圈』(光圈大)」
4.拍建築物或不動的目標可考慮光圈優先(通常F5.6-8)可以獲得最佳畫質,最小景深通常是一顆鏡頭表現最糟的時候,非不得已請縮光圈1至2級(若鏡頭標示F2.8,縮兩級即為F5.6),拍會動的才考慮快門優先,當然等到熟了,誰優先都一樣。
我現在已經把光圈調到F5.6 快門速度1/200 不知道這樣是否正確?
另外我發現這台相機有一種模式叫"程式AE" 似乎會自動設定光圈值以及快門速度
請問使用這種模式會比較好嗎? 謝謝!
最後由 sa411022 於 2007-01-14 10:12 編輯,總共編輯了 1 次。
光圈跟快門是互為消長的,你可以假設正確曝光就是裝滿一杯水,則光圈就像水龍頭的流量,快門是裝滿一杯水的時間,流量大你只要固定所以裝水時間短,流量小裝水時間長,其中一個就可以,另一個就是看你想不想用或能不能用的問題。提供一個拍照的簡易工作流程:我現在已經把光圈調到F5.6 快門速度1/200 不知道這樣是否正確?
1.構圖決定一切,練習讓眼睛習慣於看到一樣物品,就要想「這玩意怎麼拍最好看」?當你大致有構想之後,就可以開始構圖,然後開始進入技術問題(以下用快門優先思考)。
2.先確認安全快門,也就是不會晃到手的快門參數,這個數值是焦距的倒數,假設你手上有一顆70-200mm的鏡頭,理論上安全的手持快門在70mm端要快於1/80SEC,在200mm端要快於1/200SEC,當然手夠穩的的話有機會突破這個數值。
3.然後想想我要拍什麼?28mm拍建築物,快門1/30就夠了,135mm拍移動的火車,差不多要1/250,這是後半按快門就會跑出光圈值,你開始要思考,這個光圈值好不好用?我要不要用?如果正午1/30曝光表爆掉,就要上修快門值到相機可以操作為只;1/250 F16,可以讓快門在快一點讓光圈維持在8就可以,如果1/250剩下F4,你就要考慮增加ISO以獲取更大景深或者冒險減低快門?如果只剩1/30 F4可用,那就拍流攝吧。
4.然後再想想以現場狀況,需不需要改變曝光補償?比方說每少女通常要加2/3,要濃豔一點的風景通常要減1/3,測光表是否被更白或更黑的物品騙去需要再做補償等等,這些都是目標出現前自己要先準備好的事前作業。
5.目標進入取景窗,最後一次確認所有數據,相機的水平垂直,還有最重要的「對焦是否正確」,停止呼吸,然後放心的拍下照片。
錯字太多了,改過如下:
光圈跟快門是互為消長的,你可以假設正確曝光就是裝滿一杯水,則光圈就像水龍頭的流量,快門是裝滿一杯水的時間,流量大裝水時間短(光圈大光圈值小快門快),流量小裝水時間長(光圈值大光圈小快門長),你只要先指定其中一個,測出來的結果就看你想不想用或能不能用的問題。提供一個拍照的簡易工作流程:
1.構圖決定一切,練習讓眼睛習慣於看到一樣物品,就要想「這玩意怎麼拍最好看」?當你大致有構想之後,就可以開始構圖,然後開始進入技術問題(以下用快門優先思考)。
2.先確認安全快門,也就是不會晃到手的快門參數,這個數值是焦距的倒數,假設你手上有一顆70-200mm的鏡頭,理論上安全的手持快門在70mm端要快於1/80SEC,在200mm端要快於1/200SEC,當然手夠穩的的話有機會突破這個數值。
3.然後想想我要拍什麼?28mm拍建築物,快門1/30就夠了,135mm拍移動的火車,差不多要1/250,這是後半按快門就會跑出光圈值,你開始要思考,這個光圈值好不好用?我要不要用?如果正午1/30曝光表爆掉,就要上修快門值到相機可以操作為止;1/250 F16,可以讓快門在快一點讓光圈維持在8就可以,如果1/250剩下F4,你就要考慮增加ISO以獲取更大景深或者冒險減低快門?如果只剩1/30 F4可用,那就拍流攝吧。
4.然後再想想以現場狀況,需不需要改變曝光補償?比方說美少女通常要加2/3,要濃豔一點的風景通常要減1/3,雨天起碼要加1/3,雪地可能要加到1,要變成剪影可能要減1,還有測光表是否被更白或更黑的物品騙去需要再做補償等等,這些都是目標出現前自己要先準備好的事前作業。(對數位相機來說,還要注意白平衡)
5.目標進入取景窗,最後一次確認所有數據,相機的水平垂直,還有最重要的「對焦是否正確」,停止呼吸,然後放心的拍下照片。
PS.那個程式AE,真的要掌握相機,還是不要用比較好。
光圈跟快門是互為消長的,你可以假設正確曝光就是裝滿一杯水,則光圈就像水龍頭的流量,快門是裝滿一杯水的時間,流量大裝水時間短(光圈大光圈值小快門快),流量小裝水時間長(光圈值大光圈小快門長),你只要先指定其中一個,測出來的結果就看你想不想用或能不能用的問題。提供一個拍照的簡易工作流程:
1.構圖決定一切,練習讓眼睛習慣於看到一樣物品,就要想「這玩意怎麼拍最好看」?當你大致有構想之後,就可以開始構圖,然後開始進入技術問題(以下用快門優先思考)。
2.先確認安全快門,也就是不會晃到手的快門參數,這個數值是焦距的倒數,假設你手上有一顆70-200mm的鏡頭,理論上安全的手持快門在70mm端要快於1/80SEC,在200mm端要快於1/200SEC,當然手夠穩的的話有機會突破這個數值。
3.然後想想我要拍什麼?28mm拍建築物,快門1/30就夠了,135mm拍移動的火車,差不多要1/250,這是後半按快門就會跑出光圈值,你開始要思考,這個光圈值好不好用?我要不要用?如果正午1/30曝光表爆掉,就要上修快門值到相機可以操作為止;1/250 F16,可以讓快門在快一點讓光圈維持在8就可以,如果1/250剩下F4,你就要考慮增加ISO以獲取更大景深或者冒險減低快門?如果只剩1/30 F4可用,那就拍流攝吧。
4.然後再想想以現場狀況,需不需要改變曝光補償?比方說美少女通常要加2/3,要濃豔一點的風景通常要減1/3,雨天起碼要加1/3,雪地可能要加到1,要變成剪影可能要減1,還有測光表是否被更白或更黑的物品騙去需要再做補償等等,這些都是目標出現前自己要先準備好的事前作業。(對數位相機來說,還要注意白平衡)
5.目標進入取景窗,最後一次確認所有數據,相機的水平垂直,還有最重要的「對焦是否正確」,停止呼吸,然後放心的拍下照片。
PS.那個程式AE,真的要掌握相機,還是不要用比較好。
心得分享:
1.拍照多是預謀犯案,平時可多觀察拍攝路線附近道路、陽光方位、潮汐狀況、附近制高點等等。
2.部分發燒有會自行繪製運行圖,這樣「那個時間在那個地點我在哪邊可以堵到什麼」就一目了然(當然在單線區間比較管用啦,懶得畫的話就靠「背」的囉。(奇怪,說到要背書都一片哀鴻遍野,怎麼鐵道迷每個都有背時刻表的本是......)
3.基於前兩點,以後就可以非常有效率的拍到很多車,腦筋一轉就知道「現在去哪邊佈點最合適」。.......
4.數位相機多少有白平衡的問題,所以口袋理最好放包衛生紙,第一為了「衛生」,第二覺得相機白平衡有問題的時候拿一張出來測就好了(不然就準備一張名片放在皮夾裡也不錯,而且名片還不會亂飄)。
5.DSLR的自動對焦滿快的,不過DC就慢了一截,的ZOOM嫌DC對焦太慢的話就改手動把對焦定在無限遠(反正對DC的焦距來說,除了站在,火車一定位於無限遠處)
6.你從望遠的200一口氣拉到廣角的28,可能發現200端曝光正確28端卻曝光不足,這是因為變成廣角以後被天空干擾測光所致,如果要一口氣進行這麼大範圍ZOOM IN(OUT),那可能就要先測好光使用M模式拍攝了;點測光也很好用,不過小心要是不小心對車頭燈點測光........
7.賴德湘前輩的名言:「人生不是只有拍火車!」除了火車之外,還有無數引人入勝的題材值得關注喔!大家加油!
1.拍照多是預謀犯案,平時可多觀察拍攝路線附近道路、陽光方位、潮汐狀況、附近制高點等等。
2.部分發燒有會自行繪製運行圖,這樣「那個時間在那個地點我在哪邊可以堵到什麼」就一目了然(當然在單線區間比較管用啦,懶得畫的話就靠「背」的囉。(奇怪,說到要背書都一片哀鴻遍野,怎麼鐵道迷每個都有背時刻表的本是......)
3.基於前兩點,以後就可以非常有效率的拍到很多車,腦筋一轉就知道「現在去哪邊佈點最合適」。.......
4.數位相機多少有白平衡的問題,所以口袋理最好放包衛生紙,第一為了「衛生」,第二覺得相機白平衡有問題的時候拿一張出來測就好了(不然就準備一張名片放在皮夾裡也不錯,而且名片還不會亂飄)。
5.DSLR的自動對焦滿快的,不過DC就慢了一截,的ZOOM嫌DC對焦太慢的話就改手動把對焦定在無限遠(反正對DC的焦距來說,除了站在,火車一定位於無限遠處)
6.你從望遠的200一口氣拉到廣角的28,可能發現200端曝光正確28端卻曝光不足,這是因為變成廣角以後被天空干擾測光所致,如果要一口氣進行這麼大範圍ZOOM IN(OUT),那可能就要先測好光使用M模式拍攝了;點測光也很好用,不過小心要是不小心對車頭燈點測光........
7.賴德湘前輩的名言:「人生不是只有拍火車!」除了火車之外,還有無數引人入勝的題材值得關注喔!大家加油!